Los 7 mitos del poliuretano

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los 7 mitos del poliuretano

todos los niveles de acabado están cargados de mitos, pero los tipos de acabados utilizados por los aficionados y vendidos en centros domésticos y tiendas de carpintería son los que más sufren. Los mitos sobre el poliuretano son un buen ejemplo del problema.,

¿Qué es el Poliuretano?

El poliuretano a base de aceite es simplemente un tipo de barniz. Es un barniz alquídico común hecho con un poco de resina de poliuretano agregada. Alquídico es la resina utilizada en casi todos los barnices y pinturas a base de aceite., La resina de poliuretano añade resistencia a los arañazos, al calor, a los disolventes y al agua al barniz alquídico.

los poliuretanos puros (sin resina alquídica) son siempre productos de dos partes. Se curan de varias maneras: con la adición de humedad (un ejemplo es Gorilla Glue), con calor (muchos plásticos comunes), o se empaquetan como dos componentes separados que se curan después de que se mezclan (similar a la forma en que funcionan los adhesivos epoxi de dos componentes).,

los poliuretanos de dos componentes son cada vez más comunes en la industria del mueble porque funcionan bien y tienen un contenido de sólidos muy alto, lo que significa menos solvente para escapar a la atmósfera.

El poliuretano «uralkyd» de un componente se ha vuelto tan dominante en el mundo de la carpintería y el consumo doméstico que ahora se está volviendo algo difícil incluso encontrar barniz alquídico anticuado.

la confusión se ha añadido en la última década más o menos con la introducción de acabados a base de agua, algunos de los cuales combinan poliuretano con resinas acrílicas., Estos acabados a veces se etiquetan como «poliuretano», sin una referencia obvia a que son una clase completamente diferente de acabado, que funciona menos bien que el poliuretano a base de aceite y tiene características de aplicación muy diferentes.

esto no quiere decir que no deba usar poliuretano a base de agua. Solo tenga en cuenta que es un acabado completamente diferente, un acabado a base de agua. Este artículo trata únicamente del poliuretano a base de aceite.,

los mitos

Los mitos son mucho más frecuentes en el acabado que en la carpintería porque los acabados son químicos, y no siempre se pueden «ver» las diferencias en la química. Por ejemplo, el poliuretano y la laca se ven iguales, tanto en una lata como en la madera, a pesar de que tienen características muy diferentes.

en contraste, la carpintería es física. Se puede ver que una sierra de cinta es una sierra de cinta y no una sierra de mesa (a pesar de que ambos tienen una mesa) y que una mortaja y espiga no es una cola de Milano.,

así que los autores y fabricantes tienen mucha más oportunidad de proporcionar información inexacta, intencionalmente o no, sobre los acabados que sobre las herramientas y procedimientos para trabajar la madera. Y los consumidores son más vulnerables a la desinformación – es decir, a los «mitos» – sobre el acabado que sobre la carpintería.

una vez que un mito se imprime, es común que se repita interminablemente hasta que se convierta en un «hecho», simplemente porque todo el mundo lo dice. Estos son algunos de los mitos más comunes sobre el poliuretano (y los barnices en general).

Mito #1: cepille el grano primero para trabajar el acabado en la madera., Todos los acabados se empapan perfectamente en la madera sin importar cómo se apliquen. Lo hacen por acción capilar, el mismo fenómeno físico que permite que el agua y los nutrientes se eleven desde el suelo hasta la cima de un árbol.

si fuera necesario cepillar el grano primero, o diagonal a él (como también he visto defendido) para conseguir que el acabado penetre en la madera, ¿cómo penetraría un acabado rociado?,

el único beneficio obtenido al cepillar primero el grano y luego con el grano (para alinear las pinceladas con el grano) es hacer que el grosor de la aplicación sea más uniforme. Pero nunca tengo un problema con algunas áreas que son notablemente más gruesas que otras de todos modos.

más importante, cuanto más tiempo se cepilla el poliuretano, más delgado se evapora, y esto hace que el acabado se espese y las marcas del cepillo sean más pronunciadas.

Mito #2: adelgazar la primera capa 50 por ciento para obtener un buen vínculo., Este es un viejo mito que probablemente tuvo su inicio debido a la mala comprensión del papel de los imprimadores utilizados bajo la pintura, y los selladores de lijado a veces utilizados bajo barniz y laca.

los imprimadores crean una mejor unión para la pintura porque contienen una mayor proporción de aglutinante (acabado) a pigmento. Pero los acabados son todos aglutinantes, por lo que se unen perfectamente sin un producto separado.

Las selladoras de lijado contienen un lubricante similar al jabón que hace que el lijado de la primera capa sea más fácil y rápido, por lo que son especialmente útiles en situaciones de producción., Pero debilitan la Unión del acabado, por lo que a menos que esté haciendo un trabajo de producción, es mejor no usar un sellador de lijado.

El poliuretano se adhiere especialmente mal a los selladores de lijado, por lo que la mayoría de los fabricantes de poliuretano desalientan su uso. Además, el poliuretano se lija fácilmente, por lo que no hay necesidad de un sellador de lijado.,

sin embargo, la existencia de cebadores y selladores de lijado (y la reciente adición de «SealCoat», una goma laca desparafinada de Zinsser, comercializada para su uso como «selladora» bajo poliuretano) ha creado la creencia entre algunos de que algo tiene que ponerse debajo del poliuretano para que se adhiera mejor.

y aquellos que creen esto han llegado con la idea de adelgazar el acabado.

de hecho, el único beneficio obtenido por el adelgazamiento es un secado más rápido. Cuanto más delgada sea la capa de cualquier acabado, más rápido se seca, y más pronto se puede lijar y aplicar la siguiente capa., Así que hay un beneficio,pero no es mejorar la Unión.

Mito # 3: Nunca agites la lata o introducirás burbujas. Un corolario es: nunca limpie las cerdas sobre el borde de la lata porque esto también introducirá burbujas en el acabado.

Este es un mito muy antiguo que es más «engañoso» que «mito» porque es cierto, pero no importa. No se cuando comenzó el mito, pero está tan bien establecido que incluso se destaca en negritas en las latas de marcas comunes como Minwax y Olympic polyurethane.

claro, si agitas la lata, aparecen burbujas en el acabado., Y si luego cepillas el acabado, aparecen burbujas en él. Pero aparecen en el acabado cepillado incluso si no agitas la lata. Esta debe ser la pista de que sacudir no es el factor crítico – cepillado es.

si la gran mayoría de las burbujas son el resultado de la turbulencia causada por el rápido movimiento del cepillo, la forma de evitar las burbujas podría ser cepillar muy lentamente para reducir la turbulencia.

la instrucción publicada de un autor que sugiere hacer esto es cepillar un pie cada ocho segundos y no volver a cepillarlo. Pruébelo. Es casi imposible cepillar esto lentamente., Y no volver a cepillar para estirar el acabado y diluirlo en la madera, y también alinear las pinceladas, conduce inevitablemente a carreras en superficies verticales y acumulación en superficies horizontales donde quiera que coloque un cepillo cargado de acabado.

así que vas a obtener burbujas si te cepillas, si agitas o no la lata. El truco es saber cómo evitar que las burbujas se sequen en el acabado.
Por lo general, las burbujas aparecen por su cuenta. Pero en los días calurosos, cuando el despellejado se produce más rápido y atrapa las burbujas, es posible que deba ayudar con el estallido «tipping-off» con su cepillo., Cepille ligeramente de nuevo sobre el acabado justo después de la aplicación. (Usted debe hacer esto de todos modos para alinear las pinceladas con el grano. La mayoría de las burbujas desaparecerán.

si la propina no funciona lo suficientemente bien, agregue 5 o 10 por ciento de bebidas espirituosas minerales para mantener el acabado «abierto» por más tiempo y dar a las burbujas más tiempo para que salgan.
algunas marcas de poliuretano, como Minwax, burbujean notablemente más que otras, pero esto rara vez es un problema porque las burbujas tienden a salir rápidamente.

Hay dos maneras de lidiar con burbujas que no se salga., El primero es limpiar la capa burbujeante de acabado con un trapo humedecido con alcohol mineral, nafta o trementina. Puede hacer esto durante 15 a 30 minutos después de la aplicación sin ningún problema. Usted no dañará la capa debajo, y usted no tiene que conseguir todo el poliuretano quitado. Simplemente limpie hasta que lo que queda esté suave y sin burbujas.

el segundo método es dejar que el acabado burbujeado se seque y lijar antes de aplicar otra capa. Delgada esta capa lo suficiente con los espíritus minerales para que las burbujas tienen tiempo para salir.,

el perjuicio causado por atribuir burbujas a sacudir en lugar de cepillarse es que los usuarios se frustran y pierden confianza cuando siguen instrucciones y aún no evitan el problema.

mito # 4: El adelgazamiento con nafta hace que el poliuretano se seque más rápido. La nafta se evapora mucho más rápido que los aguardientes minerales o la trementina. Así que la lógica detrás de este mito, que es bastante nuevo, es que el acabado se secará más rápido si el diluyente se evapora más rápido.

pero, como todos los barnices, el poliuretano se seca en dos pasos. La primera es la evaporación del diluyente., El segundo paso (y mucho más largo) es el curado, que es la reticulación provocada por la introducción de oxígeno del aire.

cuando aplica poliuretano, nota que permanece húmedo en la superficie durante un corto tiempo a medida que el diluyente se evapora. Luego, el acabado entra en una etapa pegajosa o pegajosa durante una hora o más. Esta es la cantidad de tiempo que tarda en ocurrir la reticulación inducida por oxígeno. Agregar un diluyente de evaporación más rápida no acelera esta reticulación.,

de hecho, la adición de nafta probablemente no tiene un efecto notable en el secado del acabado más allá del impacto del adelgazamiento descrito al final del segundo mito.

Mito # 5: El adelgazamiento con Penetrol reduce las marcas del cepillo. Los pintores han agregado Penetrol, un aditivo ampliamente disponible, a la pintura al óleo durante décadas para reducir el arrastre y el marcado del pincel, especialmente cuando se pinta en clima caliente o frío, o bajo la luz solar. Pero hasta hace poco nunca había visto Penetrol recomendado para su uso en poliuretano, que generalmente se aplica en interiores en condiciones de trabajo más ambientales y cepillos fácilmente sin arrastre.,

Penetrol es un producto de aceite de secado lento que alarga la etapa pegajosa de poliuretano y pintura al óleo. Esto crea más tiempo para que el polvo se asiente y se adhiera a la superficie. A los pintores no les importa porque el polvo no es un gran problema para ellos, pero lo es para los terminadores de muebles.

La mayoría de los carpinteros quieren que su poliuretano alcance una etapa libre de polvo más rápido, no más lento, como lo demuestra el mito #4. El pequeño beneficio que se podría obtener al reducir el marcado de los cepillos es más que anulado por el aumento de las puntas de polvo., (Si desea reducir las puntas de polvo, adelgace la última capa de poliuretano entre un 25 y un 50 por ciento para que se seque más rápido.)

Además, porque Penetrol es un aceite, no puede dejar de debilitar la durabilidad del poliuretano – aunque no es suficiente para causar un problema en la mayoría de las situaciones, por lo que puedo decir. (Ver el siguiente mito para la forma de eliminar las marcas de pincel.)

mito # 6: Incline el panel para reducir las marcas de pincel. Leí este mito por primera vez hace poco. La idea es conseguir que las marcas de pincel fluyan juntas inclinando los paneles planos, como las mesas, 5° o 10° de la horizontal.,

no solo es un procedimiento complicado que conducirá a la flacidez si no tiene cuidado de mantener el acabado delgado en la superficie (similar a la dificultad para cepillar las superficies verticales), sino que el procedimiento no tiene ningún sentido. No es la gravedad que causa que una cresta de la marca del cepillo se hunda en otra lo que reduce la marca del cepillo. Es la gravedad de la noche a cabo la diferencia entre las crestas y los canales que elimina las marcas de cepillo.

algunas marcas de nivel de poliuretano naturalmente mejor que otras debido a su formulación., Pero todos los poliuretanos se pueden nivelar perfectamente añadiendo aguardientes minerales. Así que la manera de obtener un acabado sin marcas de pincel es lijar el nivel de la penúltima capa, luego adelgazar la última capa lo suficiente para que se nivele bien.

la cantidad de diluyente necesaria varía con las marcas. Mi sugerencia es comenzar con aproximadamente un 25 por ciento de espíritus minerales y ajustar a partir de ahí.

mito # 7: raspar la arena entre las capas para obtener un buen vínculo. El propósito de esta instrucción es crear rasguños en la superficie para que la siguiente capa de acabado pueda establecer una unión «mecánica»., El acabado «llaves» o «cerraduras» en los arañazos de lijado.

Este mito es algo complicado. La primera pista de que lijar entre capas no es tan crítico es que rara vez se crean arañazos en todas partes de todos modos. Casi siempre hay huecos en su lijado, por ejemplo, en los poros, en los huecos y, a menudo, solo porque no está siendo lo suficientemente minucioso.,

y, sin embargo, la siguiente capa generalmente se une bien de todos modos, especialmente si no ha pasado mucho tiempo entre capas. ¿Con qué frecuencia has visto capas de poliuretano separándose?

Esta es la forma de abordar el lijado entre capas: hágalo de todos modos. El poliuretano se seca lentamente, por lo que siempre hay puntas de polvo que deben lijarse antes de aplicar la siguiente capa.

por dos razones, preste más atención a hacer un lijado completo si está utilizando un acabado brillante que si está utilizando uno con agentes aplanadores incluidos (semibrillante o satinado)., En primer lugar, incluso los pequeños defectos se muestran en los acabados brillantes, mientras que a menudo se disfrazan de semibrillante y satinado. En segundo lugar, los acabados no «mojan» y se adhieren tan bien a las superficies brillantes como lo hacen a las superficies opacas. (La opacidad en los acabados semibrillantes y satinados es causada por una superficie rugosa microscópicamente creada por el agente de aplanamiento.)

utilice una arena de papel de lija que elimine los defectos de manera eficiente sin crear arañazos más profundos de lo necesario. Casi siempre Lijo con arena #320 o #400, regular o de Grado «P». Tiene que haber grandes defectos en la superficie para requerir lijado con sémola más gruesa.,

nunca respaldo el papel de lija con un bloque plano al lijar entre capas para eliminar las puntas de polvo, aunque estaría bien hacerlo si la superficie es verdaderamente plana. El mayor problema al usar un bloque plano es que es más probable que obstruya el papel de lija y los zuecos, o «callos», pondrán arañazos más profundos en el acabado que podrían telegrafiar a través de la siguiente capa.

también puede desgastarse con lana de acero o una almohadilla abrasiva sintética, pero ni cortes ni niveles, así como papel de lija.,

conclusión

cepillar poliuretano no es complicado, pero de alguna manera los autores y fabricantes han tenido éxito en hacerlo parecer así. Lo han hecho introduciendo mitos en sus instrucciones. Algunos de los mitos no tienen sentido, pero no hacen daño. Otros pretenden resolver un problema, y cuando seguirlos no ayuda, surge la frustración.

es desafortunado, pero una vez que un mito se imprime, nada, ni siquiera un artículo como este, parece tener algún impacto que ralentice su propagación.

probablemente lo contrario, de hecho., Los teóricos de la conspiración saben que la mera repetición de una «falsedad» con el fin de desacreditarla tiende más a solidificarla en las mentes de los creyentes.

–Bob Flexner

Bob es el autor de «Flexner on Finishing» y » Wood Finishing 101.»¡Encuéntralos en nuestra tienda y obtén los mejores consejos de acabado para tus proyectos!

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