7 mitów z poliuretanu

wyłącznie dla subskrybentów newslettera popularnej Obróbki Drewna! Wpisz swój adres e-mail w polu poniżej, aby otrzymać bezpłatny cyfrowy przewodnik po wykończeniu. Będziesz również otrzymywać e-biuletyny od popularnych partnerów Do Obróbki Drewna i wybranych partnerów, wypełnionych wspaniałymi informacjami.

7 mitów na temat poliuretanu

wszystkie poziomy wykończenia obarczone są mitami, ale rodzaje wykończeń stosowanych przez amatorów i sprzedawanych w centrach domowych i sklepach z drewnem cierpią najbardziej. Mity na temat poliuretanu są dobrym przykładem problemu.,

Co To jest poliuretan?

poliuretan na bazie oleju to po prostu rodzaj lakieru. Jest to powszechny lakier alkidowy wykonany z dodatkiem żywicy poliuretanowej. Alkid to żywica stosowana w prawie wszystkich lakierach i farbach olejnych., Żywica poliuretanowa zapewnia lakierowi alkidowemu odporność na zarysowania, ciepło, rozpuszczalniki i wodę.

czyste poliuretany (bez żywicy alkidowej) są zawsze produktami dwuskładnikowymi. Utwardzają się na kilka sposobów: z dodatkiem wilgoci( przykładem jest klej Gorilla), z ciepłem (wiele popularnych tworzyw sztucznych) lub są pakowane jako dwa oddzielne składniki, które utwardzają się po zmieszaniu (podobnie jak działanie dwuskładnikowych klejów epoksydowych).,

dwuskładnikowe poliuretany stają się coraz bardziej powszechne w przemyśle meblarskim, ponieważ działają dobrze i mają bardzo wysoką zawartość ciał stałych, co oznacza mniej rozpuszczalnika do ucieczki do atmosfery.

jednoskładnikowy poliuretan „uralkyd” stał się tak dominujący w świecie obróbki drewna i domowych konsumentów, że obecnie trudno jest nawet znaleźć staromodny lakier alkidowy.

, Wykończenia te są czasami oznaczone jako „poliuretan”, bez oczywistego odniesienia do ich bycia zupełnie inną klasą wykończenia, taką, która działa mniej dobrze niż poliuretan na bazie oleju i ma bardzo różne właściwości aplikacji.

to nie znaczy, że nie należy używać poliuretanu na bazie wody. Pamiętaj tylko, że jest to zupełnie inne wykończenie-wykończenie na bazie wody. Ten artykuł dotyczy wyłącznie poliuretanu na bazie oleju.,

mity

mity są znacznie bardziej powszechne w wykończeniach niż w obróbce drewna, ponieważ wykończenia to Chemia i nie zawsze można „zobaczyć” różnice w chemii. Na przykład poliuretan i lakier wyglądają tak samo, zarówno w puszce, jak i na drewnie, mimo że mają bardzo różne właściwości.

natomiast Obróbka drewna to fizyka. Widać, że piła taśmowa jest piłą taśmową, a nie piłą stołową (mimo że obie mają stół) i że wpust i czop nie jest gołębiem.,

tak więc autorzy i producenci mają o wiele więcej możliwości dostarczenia niedokładnych informacji, celowo lub nie, o wykończeniach niż o narzędziach i procedurach obróbki drewna. A konsumenci są bardziej podatni na dezinformację – czyli „mity” – na temat wykończenia niż na temat obróbki drewna.

Kiedy mit się ukaże, często powtarza się go bez końca, aż stanie się „faktem”, po prostu dlatego, że wszyscy tak mówią. Oto niektóre z najczęstszych mitów dotyczących poliuretanu (i lakierów w ogóle).

mit # 1: Najpierw przetrzyj ziarno, aby wykończyć Drewno., Wszystkie wykończenia doskonale wchłaniają się w drewnie bez względu na sposób ich zastosowania. Robią to poprzez działanie kapilarne, to samo zjawisko fizyczne, które pozwala wodzie i składnikom odżywczym podnosić się z ziemi na szczyt drzewa.

gdyby trzeba było najpierw przeczesać ziarno, lub ukośnie do niego (jak też widziałem), aby wykończenie przeniknęło do drewna, jak spryskane wykończenie przenikałoby?,

jedyną korzyścią uzyskaną przez szczotkowanie najpierw ziarna, a następnie ziarna (wyrównanie pociągnięć pędzla z ziarnem) jest wyrównanie grubości aplikacji. Ale nigdy nie mam problemu z tym, że niektóre obszary są zauważalnie grubsze niż inne.

co ważniejsze, im dłuższy poliuretan jest szczotkowany, tym cieńsze paruje, co powoduje zagęszczenie wykończenia i wyraźniejsze ślady pędzla.

mit #2: cienka pierwsza warstwa 50%, aby uzyskać dobrą więź., Jest to stary mit, który powstał prawdopodobnie ze względu na złe zrozumienie roli podkładów stosowanych pod farby, a szlifierek czasem stosowanych pod lakiery i lakiery.

podkłady tworzą lepsze wiązanie farby, ponieważ zawierają wyższy stosunek spoiwa (wykończenia) do pigmentu. Ale wszystkie wykończenia są spoiwem, więc doskonale łączą się bez oddzielnego produktu.

Uszczelniacze zawierają smar podobny do mydła, który sprawia, że szlifowanie pierwszej warstwy jest łatwiejsze i szybsze, dzięki czemu są szczególnie przydatne w sytuacjach produkcyjnych., Ale osłabiają Wiązanie wykończenia, więc jeśli nie wykonujesz prac produkcyjnych, lepiej nie używać zgrzewarki.

wiązania poliuretanowe szczególnie słabo do uszczelniaczy szlifierskich, więc większość producentów poliuretanu zniechęca do ich stosowania. Ponadto łatwo Piaski poliuretanowe, więc nie ma potrzeby stosowania zgrzewarki.,

jednak istnienie podkładów i uszczelniaczy do szlifowania (i niedawne dodanie” SealCoat”, odparafinowanego szelaku firmy Zinsser, wprowadzanego do obrotu jako „uszczelniacz” pod poliuretan) stworzyło wśród niektórych przekonanie, że coś trzeba umieścić pod poliuretanem, aby lepiej wiązać.

a ci, którzy w to wierzą, wpadli na pomysł przerzedzenia wykończenia.

w rzeczywistości jedyną korzyścią uzyskaną dzięki przerzedzeniu jest szybsze suszenie. Im cieńsza warstwa wykończenia, tym szybciej schnie i tym szybciej można ją szlifować i nałożyć kolejną warstwę., Jest więc korzyść, ale nie jest to lepsza więź.

mit #3: nigdy nie potrząsaj puszką, bo wprowadzasz bąbelki. Następstwem jest: nigdy nie wycieraj włosia nad krawędzią puszki, ponieważ wprowadzi to również pęcherzyki do wykończenia.

To jest bardzo stary mit, który jest bardziej „mylący” niż „mit”, bo to prawda, ale to nie ma znaczenia. Nie wiem, kiedy zaczął się mit, ale jest tak dobrze ugruntowany, że jest nawet wyróżniony pogrubionymi literami na puszkach popularnych marek, takich jak Minwax i Olympic poliuretan.

jasne, jeśli potrząśniesz puszką, na finiszu pojawią się bąbelki., A jeśli następnie szczotkować wykończenie, pojawiają się w nim pęcherzyki. Ale pojawiają się w szczotkowanym wykończeniu, nawet jeśli nie potrząśniesz puszką. To powinna być wskazówka, że wstrząsanie nie jest czynnikiem krytycznym-szczotkowanie jest.

Jeśli zdecydowana większość pęcherzyków jest wynikiem turbulencji spowodowanej szybkim ruchem pędzla, sposobem na uniknięcie pęcherzyków może być szczotkowanie bardzo powoli, aby zmniejszyć turbulencje.

opublikowana Instrukcja od jednego autora, który sugeruje, aby to zrobić, to szczotkować jedną stopę co osiem sekund, a nie szczotkować z powrotem. Spróbuj. To prawie niemożliwe, aby szczotkować to powoli., A nie szczotkowanie z powrotem, aby rozciągnąć wykończenie i rozrzedzić je na drewnie-a także wyrównać pociągnięcia pędzla – prowadzi nieuchronnie do biegania na powierzchniach pionowych i gromadzenia się na powierzchniach poziomych, gdziekolwiek położysz pędzel z obciążeniem wykończeniowym.

więc dostaniesz bąbelki, jeśli szczotkujesz, czy potrząśniesz puszką, czy nie. Sztuką jest wiedzieć, jak utrzymać pęcherzyki z suszenia w wykończeniu.
zazwyczaj bańki wyskakują same. Ale w upalne dni, gdy skórowanie-over występuje szybciej i pułapki pęcherzyki, może trzeba pomóc popping wzdłuż „tipping-off” za pomocą pędzla., Od razu po nałożeniu pędzel lekko z powrotem nad wykończeniem. (I tak powinieneś to zrobić, aby wyrównać pociągnięcia pędzla z ziarnem.) Większość pęcherzyków zniknie.

Jeśli napiwek nie działa wystarczająco dobrze, dodaj 5 lub 10 procent wódki mineralnej, aby utrzymać wykończenie” otwarte ” dłużej i dać pęcherzyki więcej czasu, aby wyskoczyć.
niektóre marki poliuretanu, takie jak Minwax, bubble zauważalnie więcej niż inne, ale rzadko jest to problem, ponieważ pęcherzyki mają tendencję do wyskoczyć szybko.

istnieją dwa sposoby radzenia sobie z bąbelkami, które nie wyskakują., Pierwszym z nich jest wytarcie bulgotanej warstwy wykończenia za pomocą szmatki zwilżonej spirytusem mineralnym, naftą lub terpentyną. Możesz to zrobić przez 15 do 30 minut po aplikacji bez problemu. Nie uszkodzisz powłoki pod spodem i nie musisz usuwać całego poliuretanu. Po prostu wytrzyj, aż to, co pozostało, będzie gładkie i wolne od pęcherzyków.

drugą metodą jest pozostawienie bąbelkowego wykończenia do wyschnięcia i wyrównanie go przed nałożeniem kolejnej warstwy. Cienki płaszcz tyle z spirytusu mineralnego, więc pęcherzyki mają czas, aby wyskoczyć.,

niezgodność spowodowana przypisywaniem pęcherzyków do potrząsania, a nie szczotkowania, polega na tym, że użytkownicy stają się sfrustrowani i tracą pewność siebie, gdy podążają za wskazówkami i nadal nie unikają problemu.

mit # 4: rozcieńczanie benzyny sprawia, że poliuretan szybciej schnie. Benzyna paruje znacznie szybciej niż spirytus mineralny lub terpentyna. Logika stojąca za tym mitem, który jest dość nowy, polega na tym, że wykończenie schnie szybciej, jeśli cieńsza wyparuje szybciej.

ale, jak wszystkie lakiery, poliuretan schnie w dwóch krokach. Pierwszym jest odparowanie cieńszego., Drugim (i znacznie dłuższym) etapem jest utwardzanie, czyli usieciowanie spowodowane wprowadzeniem tlenu z powietrza.

kiedy nakładasz poliuretan, zauważysz, że przez krótki czas pozostaje mokry na powierzchni, gdy cieńszy odparowuje. Następnie meta przechodzi w lepki lub lepki etap na godzinę lub dłużej. Jest to czas potrzebny do wystąpienia sieciowania wywołanego tlenem. Dodanie szybciej odparowującego rozcieńczalnika nie przyspiesza tego usieciowania.,

w rzeczywistości dodanie benzyny prawdopodobnie nie ma zauważalnego wpływu na wysychanie wykończenia poza wpływem przerzedzenia opisanego pod koniec drugiego mitu.

mit #5: przerzedzenie za pomocą Penetrolu zmniejsza ślady pędzla. Malarze dodali Penetrol, powszechnie dostępny dodatek, do farb olejnych od dziesięcioleci, aby zmniejszyć opór i znakowanie pędzla, szczególnie podczas malowania w gorącej lub zimnej pogodzie lub w świetle słonecznym. Ale do niedawna nigdy nie widziałem Penetrol zalecanego do stosowania w poliuretanie, który jest zwykle stosowany w pomieszczeniach w bardziej zewnętrznych warunkach pracy i szczotki łatwo bez przeciągania.,

Penetrol to wolno schnący produkt olejowy, który wydłuża lepki etap poliuretanu i farby olejnej. Stwarza to więcej czasu na osadzanie się kurzu i przyklejanie się do powierzchni. Malarze nie mają nic przeciwko, ponieważ kurz nie jest dla nich dużym problemem, ale jest dla wykańczaczy mebli.

Większość stolarzy chce, aby ich poliuretan osiągnął etap wolny od pyłu szybciej, a nie wolniej, o czym świadczy mit #4. Niewielka korzyść, jaką można uzyskać w zmniejszaniu znakowania pędzla, jest większa niż wyeliminowanie przez zwiększone stalówki pyłowe., (Jeśli chcesz zmniejszyć pył stalówki, rozcieńczyć ostatnią warstwę poliuretanu o 25 do 50 procent, aby schłodzić szybciej.)

dodatkowo, ponieważ Penetrol jest olejem, nie może pomóc, ale osłabić trwałość poliuretanu – choć nie wystarczy, aby spowodować problem w większości sytuacji, o ile mogę powiedzieć. (Zobacz następny mit, aby dowiedzieć się, jak wyeliminować ślady pędzla.)

mit #6: pochyl panel, aby zmniejszyć ślady pędzla. Ten mit przeczytałem po raz pierwszy dopiero niedawno. Chodzi o to, aby znaki pędzla płynęły razem, przechylając płaskie panele, takie jak blaty o 5° lub 10° od poziomu.,

nie tylko jest to skomplikowana procedura, która doprowadzi do zwiotczenia, jeśli nie będziesz uważać, aby wykończenie było cienkie na powierzchni (podobnie jak trudność szczotkowania pionowych powierzchni), ale procedura nie ma sensu. To nie grawitacja powoduje, że jeden brush-mark ridge ugina się w innym, co zmniejsza znakowanie pędzla. To grawitacja wyrównuje różnicę między grzbietami a korytami, co eliminuje zaznaczanie pędzla.

niektóre marki poliuretanu naturalnie lepsze niż inne ze względu na ich formułę., Ale wszystkie poliuretany mogą być idealnie wyrównane przez dodanie spirytusu mineralnego. Tak więc sposobem na uzyskanie wykończenia bez brush mark jest przeszlifowanie następnego poziomu warstwy, a następnie wystarczająco cienka ostatnia warstwa, aby dobrze się wyrównała.

ilość potrzebnych cieńszych zależy od marek. Moja sugestia to zacząć od około 25 procent wód mineralnych i dostosować się stamtąd.

mit #7: wytrzeć piasek między płaszcze, aby uzyskać dobrą więź. Celem tej instrukcji jest stworzenie zadrapań na powierzchni, aby następna warstwa wykończenia mogła ustanowić” mechaniczne ” Wiązanie., Wykończenie „klucze” lub „zamki” w zarysowania szlifowania.

ten mit jest nieco skomplikowany. Pierwszą wskazówką, że szlifowanie między warstwami nie jest tak ważne, jest to, że rzadko wszędzie tworzy się zarysowania. W szlifowaniu prawie zawsze występują luki – na przykład w porach, wgłębieniach i często tylko dlatego, że nie jesteś wystarczająco dokładny.,

a jednak i tak następny płaszcz zwykle dobrze się wiąże, zwłaszcza jeśli nie minęło dużo czasu między warstwami. Jak często widziałeś warstwy poliuretanu oddzielające się od siebie?

oto sposób podejścia do szlifowania między warstwami: zrób to i tak. Poliuretan schnie powoli, więc zawsze są stalówki, które należy wyszlifować przed nałożeniem następnej warstwy.

z dwóch powodów zwróć większą uwagę na dokładne szlifowanie, jeśli używasz wykończenia z połyskiem, niż Jeśli używasz takiego z dodatkiem środków do spłaszczania (półbłyszczący lub satynowy)., Po pierwsze, nawet drobne wady pokazują się w połyskujących wykończeniach, podczas gdy często są one zamaskowane w półbłyszczący i satynowy. Po drugie, wykończenia nie są „mokre” i wiążą się z błyszczącymi powierzchniami, tak jak z matowymi powierzchniami. (Otępienie w wykończeniach półbłyszczących i satynowych jest spowodowane mikroskopowo szorstką powierzchnią utworzoną przez środek spłaszczający.)

użyj papier ścierny, który skutecznie usuwa wady bez tworzenia głębszych zarysowań niż to konieczne. Prawie zawsze szlifuję ziarnem #320 lub # 400, regularnym lub” P”. Muszą być duże wady powierzchni, aby wymagać szlifowania grubszymi granulami.,

nigdy nie cofam papieru ściernego płaskim blokiem podczas szlifowania między warstwami w celu usunięcia stalówek pyłowych, chociaż byłoby to w porządku, jeśli powierzchnia jest naprawdę płaska. Największym problemem przy użyciu płaskiego bloku jest to, że bardziej prawdopodobne jest zatkanie papieru ściernego, a chodaki lub „odciski” wprowadzą głębsze zarysowania w wykończeniu, które mogą przeniknąć przez następną warstwę.

można również obcinać wełną stalową lub syntetyczną podkładką ścierną, ale nie cięcia i wyrównywania, jak również papierem ściernym.,

wnioski

szczotkowanie poliuretanu nie jest skomplikowane, ale jakoś autorom i producentom udało się tak sprawić. Uczynili to, wprowadzając mity do swoich instrukcji. Niektóre mity nie mają sensu, ale nie szkodzą. Inni twierdzą, że rozwiązują problem, a gdy podążanie za nimi nie pomaga, pojawia się frustracja.

to niefortunne, ale kiedy mit wejdzie do druku, nic, nawet taki artykuł nie ma wpływu na jego rozprzestrzenianie się.

chyba wręcz przeciwnie., Zwolennicy teorii spiskowych wiedzą, że samo powtarzanie „nieprawdy” w celu jej obalenia ma tendencję do bardziej ugruntowania jej w umysłach wierzących.

– Bob Flexner

Bob jest autorem „Flexner on Finishing” i „Wood Finishing 101.”Znajdź je w naszym sklepie i uzyskaj najlepsze wskazówki dotyczące wykończenia swoich projektów!

Exclusive for Popular Woodworking newsletter subskrybents! Wpisz swój adres e-mail w polu poniżej, aby otrzymać bezpłatny cyfrowy przewodnik po wykończeniu., Będziesz również otrzymywać e-biuletyny od popularnych partnerów Do Obróbki Drewna i wybranych partnerów, wypełnionych wspaniałymi informacjami.

Popularwoodworking.com jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon Services LLC Associates, programu reklamowego zaprojektowanego w celu zapewnienia witrynom środków do zarabiania opłat za reklamę poprzez reklamę i łącze do Amazon.com i powiązanych stron internetowych.