unele puncte contra:
1. Cristalizare: o mulțime de nume de marcă, seruri scumpe de vitamina C sunt de fapt foarte fin măcinate acid L-ascorbic într-un silicon sau ulei/ester/altă bază nepolară, anhidră. Aceste particule sunt mici, dar sunt tot cristale, nu ionizate, nu? Pe teoria că aceste seruri ajută pielea într-un fel, presupun că unele dintre ele trebuie să se dizolve atunci când intră în contact cu umiditatea pielii., (Fie asta, fie este cumva bine pentru pielea ta să aibă cristale LAA foarte mici în epidermă. Ce știu eu.)
unele mărci (înainte de obișnuit) au vândut pur și simplu această pulbere super fină pentru auto-amestecare – filosofia știu că a făcut asta. REN vinde ceea ce ei numesc „facial de 1 minut” cu „vitamina C activată cu apă”-asta este doar LAA într-o bază anhidră, pe care o freci pe față și apoi adaugi apă, astfel încât LAA se dizolvă.
2. Penetrare pt.1: lipide-solubilitate., Da, dacă doriți ca substanța să fie chiar teoretic capabilă să ajungă la celule viabile, sub stratul cornos, poate chiar până la dermă, unde ar putea afecta producția de colagen, cu siguranță ar ajuta dacă ar fi solubilă în lipide.
acid L-ascorbic nu este. Dar este, de asemenea, de departe cel mai cercetat de forma (& w/ cele mai promițătoare rezultate de cercetare), atunci când vine vorba de actualitate efecte asupra pielii, iar singura forma de vitamina C pe care am văzut cercetare indicând că ar putea afecta colagen-producție (în vitro)., Din nou, este forma care se află în serul SkinCeuticals și multe alte produse de înaltă calitate. Și multe alte forme populare scumpe, cum ar fi ascorbil glucozid & magneziu/sodiu ascorbil glucozid sunt non-lipide-solubile prea. Acestea sunt folosite pentru a evita problema de piele simt de formule anhidru, LAA degradant în formule cu apă, și, de asemenea, nevoia de pH scăzut pentru absorbția pielii și înțepături sau furnicături. Toate lucrurile minunate, nu este dovedit (sau chiar făcut probabil, OMI) că sunt bune pentru piele, ceea ce reprezintă un dezavantaj destul de semnificativ.
3. Penetrare pt., 2: solvenți sau aditivi care îmbunătățesc penetrarea în serurile comerciale LAA? LAA se dizolvă mult mai bine în apă decât în glicerină sau propilen glicol, deci nu sunt alegeri mai bune pentru solvenți. Dar cel puțin propilenglicolul poate spori penetrarea pielii diferitelor substanțe chimice (deși nu am văzut cercetarea re: penetrarea pielii LAA cu acest lucru sau cu orice alt solvent. Dacă ai făcut-o, mi-ar plăcea să mă îndrepți spre ea!) Propilenglicolul este, de asemenea, destul de disponibil pentru DIY:ers și cred că majoritatea oamenilor care încearcă să dupe serul Skinceuticals îl folosesc deja, pentru a dizolva acidul ferulic.,
unele seruri comerciale au alți aditivi care ar putea avea acest efect – SkinCeuticals și Paula ‘ s Choice C15 Booster au etoxidiglicol. Dacă aud vreodată de un studiu care susține că etoxidiglicolul face o mare diferență în penetrarea pielii LAA, o voi citi cu siguranță, dar până atunci, nu cred că este ceva pentru care oamenii ar trebui să vrea să cheltuiască sute de dolari în plus pe an.
3. pH: Punct decent. pH-benzi sunt un cost suplimentar pentru a calcula și un pas suplimentar, și nu că exact. Și dacă o dăm în bară, va fi înțepătură., Unii oameni s-ar putea agrava, mai ales dacă continuă să folosească în ciuda iritației reale.
dar pH-benzi sigur sunt mult mai ieftine decât Skinceuticals sau Paula ‘ s Choice, și sunt, de obicei, suficient de precise pentru a spune când sunteți peste 2,5, dar sub 4,5, iar procesul în ansamblu durează aproximativ 7 secunde.
4. Calcularea %: punct mai bun. O scară foarte precisă pentru aceste cantități mici este super scumpă. Am folosit unul pentru alte scopuri, dar nici măcar nu m-am deranjat să-l folosesc pentru asta, așa că % LAA-ul meu real în fiecare lot probabil variază de la 3-20%.
5., Stabilitate: acesta este practic punctul de a vă face propriul ser LAA, pe lângă faptul că economisiți $$. Se degradează, dar nu într-o sticlă întunecată (sau învelită în folie) în frigider timp de o săptămână. Dacă doriți să aplicați laa dizolvat, neoxidat pe piele în mod regulat, acesta este singurul mod în care aș face-o vreodată.
(Btw, am testat de fapt cât timp durează aproximativ 15% pentru a schimba vizibil culoarea într-o sticlă clară deschisă pe un blat și nu a fost chiar ușor galben până la peste o săptămână mai târziu, dar asta mă face să nu am încredere în culoare ca indicator al degradării LAA).,
6: conservare: din nou, păstrăm acest lucru în frigider și aruncăm într-o săptămână, iar pH-ul este de 4 sau mai mic. Există totuși un risc, mai ales în timp, dacă nu dezinfectați corect sticla, ceea ce pentru mine este singura parte enervantă a acestui mic hobby.concluziile mele pentru moment–
– Nu folosiți vitamina C topică pentru stimularea sintezei de colagen, nu este foarte probabil să funcționeze sau chiar să fie o idee bună pentru sănătatea pielii în vivo pentru a încerca în mod regulat să forțați cantități mari de vitamina C activă (LAA) prin bariera pielii în dermă.,
– luați în considerare utilizarea acestuia pentru efecte antioxidante în epidermă și ca adjuvant de protecție solară (deși dacă o protecție solară bună este prioritatea 1, antioxidanții topici vin la poate prioritatea 100 când vine vorba de deteriorarea UV).
– acidul L-ascorbic este de departe cea mai probabilă formă de vitamina C pentru a avea efecte (bune) topice ale pielii și numai atunci când nu s-a oxidat, ceea ce va fi în apă în timp.,
eu personal cred, de asemenea, este mult mai probabil pentru a fi eficiente atunci când e) nu și-a adăugat pielii într-un anhidru bază de silicon sau lipide, b) dizolvate în apă înainte de a adăugat pentru piele, mai degrabă decât în (chiar bine) formă cristalizată, c) nu este neutralizat (=transformat într-o sare, cum ar fi ascorbat de sodiu, atunci când a tamponat), deci la fel de scăzut un pH ca pielea ta tolerează fără durere sau vizibile de iritare; încercare și eroare, dar nu cred nici pielea este probabil să beneficieze de multe ori aplicarea ceva de un pH mult mai jos de 3.,în cele din urmă: da, adăugarea anumitor alți antioxidanți, în special d-tocoferolul și acidul ferulic, pare mai probabil să ajute pielea decât doar LAA. Și asta va fi mult mai complex și mai scump decât să faci un produs LAA – mai ales dacă vrei să le adaugi pe toate într-o singură formulă. Dar chiar și ca produse separate, va fi mult mai scump decât investiția de apă/pulbere LAA/bicarbonat de sodiu/benzi de pH/sticlă dezinfectantă a tonerului DIY LAA. Dacă acest lucru este ceva ce într-adevăr doriți să încercați, și aveți acest tip de bani, poate unele produse comerciale sunt în valoare de ea pentru tine.,
Din produsele existente care arata interesant nu va fi niciodată din punct de vedere financiar posibile opțiuni pentru mine personal, dacă aș încerca vreodată această abordare, aceasta este ceea ce voi face:
– Cumpara un flacon mic de natural (d-tocoferol) vitamina E, un ulei imi place sa pun pe fata mea (de floarea soarelui sau de jojoba) și de a face un 20% din volum, se amestecă, magazin întuneric & rece și de a folosi până la 6 luni
– Vand Obișnuită este de 3% Ferulic + Resveratrol ser
– Adauga un strop de fiecare mele crema hidratanta, mai ales după aplicarea LAA.